Aanleg bestrating

Vlijen/afreien van een terras

Als je een terras gaat afrijen ga je anders te werk dan met een tuinpad. De afmetingen van een terras zijn dusdanig groot dat je dit niet op dezelfde manier als een tuinpad kan doen. Eigenlijk zijn er 2 manieren om een terras te vlijen. De eerste manier die ik omschrijf is eigenlijk voor de wat geoefende onder ons en de tweede manier is iets meer werk maar daardoor wel door iedereen zelf te doen.

Mogelijkheid 1 (voor de handige doe het zelver)

  • In dit voorbeeld ben ik van een terras van 400 x 400 cm uitgegaan. Allereerst maken we het zandbed zoals eerder uitgelegd. Vervolgens bepalen we de hoogte. Doorgaans is dit onderkant dorpel. Bekijk van te voren of er voldoende afschot mogelijk is (minimaal 1 cm per meter). 
  • We beginnen bij het bestraten van een terras altijd bij het vaste punt. In dit geval is dat de woning. Leg nu een aantal stenen langs de woning op de hoogte die je wilt hebben.
  • Bepaal nu je afschot en leg aan het einde van het terras wederom een aantal stenen ongeveer tegenover de stenen die eerder gelegd zijn.
  • Zet nu achter de stelstenen een stokje of schroevendraaier en span een touw (metselkoord) van de eerste naar de tweede steen. Zorg ervoor dat het touwtje strak gespannen staat en over de bovenkanten van de twee stenen heen loopt.
  • Herhaal dit bij de rest van de stelstenen.
  • Nu leg je een aantal stenen langs het touwtje. Let erop dat het touw strak blijft staan en leg de stenen niet onder het touw (je zou het touw per ongeluk omhoog kunnen duwen).
  • Nu haal je de touwtjes weg en kan je met een waterpas het zandbed vlak maken (vlijen). Door de hulpstenen die we zojuist hebben gesteld heb je telkens controle of je op de juiste hoogte zit. Deze manier van vlijen is niet de makkelijkste maar met een beetje oefening wel de meest snelle manier van werken.

Mogelijkheid 2: Voor iemand die voor de eerste keer gaat bestraten.

  • We gaan weer uit van een terras van 400 x 400 cm. Nu gaan we een lat dusdanig in het zandbed graven zodat de bovenkant van de lat de onderkant van de steen heeft. Dus indien we de lat zouden laten liggen en er een steen bovenop zouden leggen dan zal de steen de juiste hoogte hebben. Begin zoals altijd bij een vast punt. In dit voorbeeld is dat de woning.
  • Span nu aan twee kanten een touw (metselkoord) op afschot.

3. Pak nu de lat of waterpas waarmee je straks gaat vlijen en leg deze haaks op de lat. Hoe langer de waterpas of lat waarmee je gaat vlijen des te zwaarder dat straks gaat.

Aanleg bestrating

Vlijen / afreien van een tuinpad

Indien er is gekozen voor een maatvaste steen/bestrating (stenen die allemaal dezelfde dikte hebben) is het mogelijk deze middels de vlij methode te leggen. Vlijen wordt ook wel afreien genoemd en is het vlak maken van het zandbed met een lat of waterpas. Persoonlijk vlij ik het liefst met een waterpas maar dat komt omdat ik met zeer weinig hulpmiddelen het zandbed vlij. Voor de wat minder geoefende kan je het beste een hulpmiddel maken om een tuinpad, terras of oprit te vlijen.

Vlijen/afreien van een tuinpad
Alvorens je een tuinpad gaat vlijen ga je de kantopsluiting maken. In dit voorbeeld heb ik gekozen voor opsluitbanden van 5x15x100 cm wat voor een tuinpad onder normale omstandigheden voldoende is. Sla een piketpaaltje naast de woning en leg een bouwhaak in de hoek zoals op de linker illustratie. Span nu een metselkoord naar het trottoir en sla ook hier een piket in de grond. Door gebruik te maken van de bouwhaak staat de lijn nu exact haaks op de woning. Controleer of er een afschot is van minimaal 1 cm per meter. Herhaal deze handeling nu voor de andere zijde van het tuinpad zoals op de rechter illustratie.

Zet nu langs het metselkoort de opsluitbanden. Het is het mooist als je de opsluitbanden 2 cm lager ingraaft dan de hoogte van het tuinpad.

Nu de kantbanden geplaatst zijn gaan we een hulpmiddel maken om het vlijen te vergemakkelijken. Zaag uit een voldoende dikke balk 2 hoeken zoals op onderstaande illustratie. Op deze manier rusten de twee uitstekende delen van de balk op de kantbanden. In mijn voorbeeld gebruik ik stenen die 7cm dik zijn. In dat geval moet de uitgezaagde hoek 5cm zijn. Dit omdat de kantbanden 2 cm lager liggen dan het straatwerk.

Nu kan je door de gemaakte balk over de kantbanden heen te trekken het zandbed mooi egaal op hoogte vlijen zoals op de illustratie rechtsonder.

Tonrond vlijen
Nog moeilijker lijkt het om tonrond te vlijen maar ook hier is een simpel hulpmiddel voor. Tonrond vlijen doe je indien je geen voldoende afschot hebt en geen putje kan/wil maken. Bij tonrond ligt het midden van het tuinpad hoger dan de zijkanten. Hoogteverschil is afhankelijk van de breedte van het te maken tuinpad. Bij een tuinpad met een breedte van 90cm is het midden van het tuinpad ca. 1cm hoger dan de zijkanten van het tuinpad.

Ga op dezelfde wijze te werk als het bovenstaande voorbeeld. Alleen bij het maken van de balk zaag je een ronding zoals op onderstaande illustratie.

Door de ronding die in de balk gezaagd is zal het zandbed dezelfde vorm aannemen.

Aanleg bestrating

Op afschot bestraten

Afschot is het hoogte verschil van punt A naar punt B. Meestal gebruiken we de term afschot bij het leggen van (sier) bestrating. Omdat het belangrijk is dat bijvoorbeeld een tuinpad of terras op afschot gelegd wordt leg ik u hieronder uit hoe je het beste ter werk kunt gaan.

In normale situaties dient de bestrating van de woning af af te wateren. Indien je de bestrating waterpas zou leggen dan zullen er al bij de minste regenbui plassen op de bestrating ontstaan. De regel is 1 à 2 cm afschot per meter straatwerk.

1. Sla een piket naast de woning in de grond. In dit voorbeeld ga ik van een tuinpad uit die gelegd gaat worden van de voordeur naar het trottoir. Het te bestraten tuinpad is 90 cm breed en 6 meter lang (oranje vierkantje op de illustratie is de piket).

2. Sla nu een tweede piket aan het einde van het pad. In dit geval dus naast het trottoir.

3. Teken nu met een potlood een streepje op de piket naast de woning. Doorgaans bepaalt een vast punt zoals de woning de hoogte van de bestrating. Houd voor de hoogte de onderkant van de dorpel aan. Indien je de bestrating hoger zou leggen heb je grote kans dat de dorpel gaat rotten (streepje is aangegeven in rood bij de pijl).

4. Ga nu met een waterpas naar piket B en zet ook hier een streepje. Natuurlijk heb je geen waterpas van 6 meter. Doe dit met een zo lang mogelijk waterpas. En maak bijvoorbeeld met een stapeltje stenen een overbrugging zodat je in een paar stappen de lengte kan overbruggen. In dit voorbeeld doe ik het in 4 stappen.(De grijze vierkanten zijn de stenen voor overbrugging en de rode lijn is de waterpas).

5. Nu je op piket A en piket B een streepje hebt gezet die ten opzichte van elkaar waterpas zijn kun je met een duimstok de afstand van het streepje op piket B naar de bovenkant van het trottoir meten. In mijn voorbeeld is dat 8cm.

Nu weten we dat we een afschot hebben van 1,33cm per meter straatwerk (8cm gedeeld door 6 meter = 1.33cm). Indien je hier een uitkomst krijgt van minder dan 1cm dan is het verstandig om het tuinpad tonrond te bestraten.

Aanleg bestrating

Gestabiliseerd zandbed

Een goede ondergrond of fundering geeft niet alleen stabiliteit maar ook gemak bij het verwerken van de materialen. Voor stenen met een dikte vanaf 5 cm volstaat een zandbed van 15 tot 30 cm afhankelijk van het doel. Indien je voor bestrating kiest met een dikte van minder dan 5 cm adviseer ik een gestabiliseerd zandbed. Een gestabiliseerd zandbed bestaat uit zuiver gewassen rivierzand (korrelgrootte 0/5) en droog! cement. Laat u niet verleiden het zand/cement te bevochtigen. Dit is absoluut niet nodig het mengsel zal door het natuurlijke aanwezige vocht vanzelf verharden. De mengverhouding tussen zand en cement is 50 tot 100 kilo per m3. Onderstaand een voorbeeld hoe ik zelf altijd te werk ga.

Benodigdheden

  • Bats of panschop
  • Cementmolen (te huur bij verhuurbedrijven en bouwmarkten)
  • Zuiver gewassen rivierzand
  • Cement (zakken 25 kg)

Als je zeker wil zijn van de juiste mengverhouding voor een gestabiliseerd zandbed schep je met een bats of panschop één kruiwagen zuiver gewassen rivierzand vol. Ledig de kruiwagen nu in de cementmolen en voeg daar een halve zak cement aan toe (12,5 kg). Laat het geheel even draaien in de cementmolen en gooi de inhoud van de cementmolen weer in de kruiwagen en gooi het droge mengsel in uw cunet (uitgegraven deel waar de bestrating moet komen) ook wel koffer genoemd.

Let op!: Als onderlaag en extra versteviging van het zandbed wordt ook wel aangeraden een laag gebroken puin onder het zandbed aan te leggen. Ik ben hier geen voorstander van en ben al vaker grote problemen tegengekomen. Indien het gebroken puin te grof van structuur is of niet gelijkmatig verdeeld is zal dit terug te zien zijn in uw bestrating. Indien u toch een laag puin onder uw zandbed wilt aanleggen gebruik dan zo fijn mogelijk puin.

Aanleg tuin

Berekening M³ (Kuub)

Aangeven van de hoeveelheid zand, grind, split en aarde doen we in M³. M³ spreek je uit als kuub. Één kuub staat gelijk aan 1000 liter. Om dit op een juiste manier te berekenen doen we dit in liters. Voor 1 cm zand, grind, split of aarde per M² hebben we 10 liter nodig. Voor 2cm per M² 20 liter enz.

Stel we gaan een tuinpad aanleggen van split. Het pad is 10 meter lang en 1 meter breed. We hebben dan een oppervlakte van 10 M² (spreek uit als 10 vierkante meter). We willen graag een laag van 5 cm split aanbrengen over de totale oppervlakte van het tuinpad. Dat is dus 50 liter split per M². De berekening is dan 10 M² x 50 liter = 500 liter ÷ 1000 liter = 0,5 M³ (spreek uit als halve kuub).

Hetzelfde kunnen we doen met bijvoorbeeld vulzand. Stel je wilt een terras bestraten van 4 x 4 meter = 16 M² (spreek uit als 16 vierkante meter). Je wilt 20cm vulzand aanbrengen dan is dat dus 200 liter vulzand per M². De berekening is dan 16 M² x 200 liter vulzand = 3200 liter ÷ 1000 liter = 3,2 M³ (spreek uit als 3,2 kuub).

Als laatste een voorbeeld om de tuin op te hogen met bemeste tuinaarde. Stel we hebben een border van 20 meter lang en 3 meter diep. De oppervlakte is dan 60 M² (spreek uit als 60 vierkante meter). We willen de border met 3 cm bemeste tuinaarde ophogen. Dan is dat dus 30 liter bemeste tuinaarde per M² (spreek uit als vierkante meter. De berekening is dan 60 M² x 30 liter = 1800 liter ÷ 1000 liter = 1,8 M³ (spreek uit als 1,8 kuub).

Houd er rekening mee dat sommige materialen zoals vulzand, zand en bemeste tuinaarde zullen inklinken. Inklinken is een volumevermindering van het materiaal waardoor je iets extra zal moeten bestellen om uiteindelijk op een juiste hoogte te komen. Je kan het beste 5% extra bestellen. Bereken dit zo indien je 8 M³ tuinaarde berekend hebt: 8 ÷ 100 = 0.08 x 5 = 0,4 M³ extra + 8 = 8,4 M³ totaal. Indien het vulzand betreft voor onder de bestrating dien je zelfs rekening te houden met 20% extra vulzand. Doordat je het zandbed aantrilt zal het vulzand met ongeveer 20% afnemen dit afhankelijk van de slagkracht van de trilplaat.

Aanleg vijver

Vijversoorten

Helaas verdiepen veel mensen zich niet in de verschillende vijversoorten alvorens ze starten met de aanleg van een vijver. Toch is naast de juiste plaats de gewenste soort vijver zeer belangrijk alvorens met de werkzaamheden te starten. Ik heb al vele, soms lachwekkende, benamingen voor een vijver voorbij horen komen in mijn carrière. Zelf kom ik steeds tot de conclusie dat er eigenlijk maar 4 soorten vijvers bestaan.

1. Natuurlijke vijver of plantenvijver
Bij de natuurlijke vijver, ook wel plantenvijver genoemd, staat beplanting centraal. Een natuurlijke vijver bestaat uit verschillende dieptes zodat alle waterplanten op de juiste diepte geplant kunnen worden.
 
• 20cm diep voor moerasplanten
• 40cm diep voor de waterplanten
• 60/80cm diep voor zuurstofplanten en kleine waterlelies
• 100/120cm diep voor de grotere waterlelies

De juiste plaats voor een natuurlijke vijver is half schaduw. Dit betekent dat de vijver gedurende de dag voor de helft schaduw dient te hebben. Dit is erg belangrijk voor de groei en bloei van de waterplanten. Ook is in de natuurlijke vijver rust erg belangrijk. Eigenlijk is alleen een bruisbolletje of blok toegestaan. Door de zuurstofplanten en geen vis of een enkele vis (zeker geen koi) wordt de natuurlijke vijver vanzelf helder. Het diepste punt van de natuur of plantenvijver dient 100 cm diep te zijn.

2. Combinatie vijver of tuinvijver
De combinatie vijver, ook wel tuinvijver genoemd, bestaat uit waterplanten en een beperkt aantal vissen in combinatie met een simpel filtersysteem. Geschikte vissen voor dit type vijver zijn:
 
• Goudwinde
• Goudelrits
• Shubunkin
• Sarasa
• Goudvis
• Zonnebaars

Het beste is om geen Koi karpers of Steuren in de combinatie vijver uit te zetten. Indien je dit toch wilt doen beperk het aantal dan tot het minimale en zorg er voor dat de Koi geen planten kunnen slopen en de Steur niet verstrikt raakt in de waterplanten. Het diepste punt van een combinatie of tuinvijver dient, op het diepste punt, 100cm diep te zijn. Een combinatie vijver dient continu belucht te worden. Op de vlakke horizontale delen van de vijver dien je een vijversubstraat aan te brengen. Dit zorgt voor een snelle en gezonde omzetting van afvalstoffen naar plantenvoeding door micro organisme.

3. Koi vijver
De Koi vijver ook wel Koikarpervijver genoemd is, zoals de naam doet vermoeden, speciaal voor liefhebbers van Koi. Indien je besluit om een Koivijver aan te leggen verdiep je dan alvorens met de werkzaamheden te starten in deze ingewikkelde en kostbare klus. In een Koi vijver zijn, op de plekken waar de Koi zwemmen, planten taboe. De Koikarpers zullen alle planten waar zij bij kunnen vernietigen. Een Koi vijver dient minimaal 150 cm diep te zijn. Een professioneel filtersysteem is onmisbaar bij een Koikarpervijver. Door mijn jarenlange ervaring en veel experimenteren heb ik de ideale manier gevonden om een Koi vijver aan te leggen. In mijn beleving bestaat een goede heldere Koikarpervijver uit een mechanisch en moerasfilter. Hoe je dit kan aanleggen lees je hier.

4. Zwemvijver
De zwemvijver is op dit moment de meest populaire vijver. Een zwemvijver bestaat net zoals een goede Koivijver uit twee delen, een plantgedeelte en een gedeelte zonder planten. Alleen op deze manier is helder en gezond zwemwater zonder chloor of andere chemicaliën gegarandeerd. Meestal maken we een zwemvijver 160cm diep. Dieper is voor zwemmen niet noodzakelijk en het zal alleen maar langer duren voor het water een aangename temperatuur bereikt. Natuurlijk is een goed filtersysteem in een zwemvijver een vereiste.

Aanleg tuin

Loodlijn

Bij dit voorbeeld ga ik er vanuit dat je haaks op de woning wilt uitzetten. Zet op een willekeurige plaats op de woning met een potlood of krijtje een markering. Op de door mij gemaakte illustratie is dat de rode stip.

Plaats nu zowel aan de rechterzijde als aan de linkerzijde wederom een markering. Hoever vanaf de eerste markering is niet belangrijk. Wel is het van belang dat de afstanden exact gelijk zijn.

Draai nu vanuit de buitenste markeringen met een meetlint of touw een kwart cirkel. Het snijpunt markeer je door daar een kruisje te tekenen of een piket te slaan.

Markering A. en B. liggen nu loodrecht tegenover elkaar.

Een snelle en makkelijke manier om haaks op een schuur, woning of garage uit te zetten.

Aanleg tuin

Haakse hoek maken

Bij tuinaanleg is een haakse hoek ook wel bouwhaak genoemd een onmisbaar stuk gereedschap bij verschillende werkzaamheden. Toen ik nog voor een werkgever werkzaam was hadden wij in het bedrijf speciale aluminium bouwhaken die doordat ze inklapbaar zijn gemakkelijk te vervoeren zijn. Op een dag kwam ik terug op de zaak om de bouwhaak op te halen die wij die ochtend vergeten waren. Mijn vroegere werkgever heeft mij toen geleerd hoe je op een paar simpele manieren een haakse hoek kan uitzetten zonder tijd te verspillen. Tevens leerde hij mij om een haakse hoek te maken met behulp van de Loodlijn

Bij dit voorbeeld gaan we een bouwhaak maken met behulp van de 3-4-5 steek.
Neem 3 rechte latten van ongeveer 10cm breed en 2cm dik. De lengte van de latten hangt af van de maat bouwhaak die je wilt maken. Ik heb als voorbeeld gekozen voor 2 latten van ongeveer 150cm lang en 1 lat van ongeveer 100cm.
Zet op de 3 latten een veelvoud van 3, 4 en 5 uit:
Bijvoorbeeld 3 x 20cm, 4 x 20cm en 5 x 20cm waar ik voor gekozen heb. Dit kan zo groot of zo klein als je zelf prettig vindt.

Haakse_hoek_maken_0001-2

A. Bevestig een lange en een korte lat met de uiteinden als een hoek op elkaar. Verbind de latten met één schroef of draadnagel zodat je ze nog kan draaien ten opzichte van elkaar.

Haakse_hoek_maken_0002-1

B. Meet op de korte lat 60cm (3x20cm) af en op de lange lat 80cm (4x20cm)en markeer deze (zoals op mijn illustratie de rode lijntjes).

Haakse_hoek_maken_0003-1

C. Meet op de overgebleven lange lat 100cm (5x20cm) af en markeer deze weer. Leg de laatste lat over de gemaakte hoek zodanig dat de lijntjes elkaar exact raken en schroef alles goed vast.

Haakse_hoek_maken_0004-1

De haakse hoek of bouwhaak is nu klaar voor gebruik

Aanleg vijver

Vijvervormen

Een strakke rechthoekige vijver of toch een speelse of ronde vijver? Tja het is een kwestie van smaak. Bij de meeste vijversoorten is dit ook niet zo belangrijk. Behalve bij de Koikarpervijver. Indien je een Koikarpervijver gaat aanleggen is een juiste vorm van cruciaal belang. Het water in een Koikarpervijver dient in een langzame draaiende beweging te stromen. Dit om het afval naar de juiste plaatsen (skimmer, bodemdrain) in de vijver te krijgen.

Onderstaand heb ik een aantal schetsen gemaakt van goede en foutieve vijvervormen. Op de illustraties zie je duidelijk dat er lang niet op alle plaatsen een goede stroming tot stand kan komen. Het probleem zal zijn dat vuil zich gemakkelijk op deze plaatsen zal verzamelen wat een negatieve invloed heeft op uw kostbare Koi.

Gelukkig blijven er nog zeer veel vijvervormen over die wel geschikt zijn voor een Koikarpervijver. Ook voor deze geschikte vijvervormen heb ik onderstaand een aantal voorbeelden gemaakt. Met een dosis gezond verstand en mijn voorbeelden kan je zelf bepalen of de gewenste vijvervorm geschikt is voor een Koikarpervijver.

Aanleg Tuinverlichting

Stappenplan tuinverlichting

Omdat het werken met elektra een secuur werkje is, zeker buitenhuis, heb ik een aantal stappenplannen tuinverlichting aanleggen gemaakt.

Tuinverlichting met één schakelaar aanleggen

Stap 1: Stroom aftappen.
Waar halen we stroom vandaan is de eerste stap. Zoek op de meest handige plaats een lasdoos waaruit we makkelijk in de tuin kunnen komen. Maak de lasdoos open en controleer of er een blauwe, bruine en geel/groene draad in aanwezig is. Is dit niet het geval dan ontbreekt waarschijnlijk de geel/groene draad. Geel/groen is aarde en indien deze niet aanwezig is mag je absoluut geen tuinverlichting aansluiten! Bekijk in dat geval of er in een andere lasdoos wel een geel/groene draad aanwezig is. Zo niet dan kan je het beste een specialist vragen om een nieuwe draad vanaf de meterkast aan te leggen met een geel/groene aardedraad. In mijn voorbeeld ben ik van een nieuwe situatie uitgegaan en is er dus een gele buis met de 3 draden aanwezig zoals op onderstaande illustratie.

Stap 2: Lasdoos installeren
Monteer een lasdoos aan de muur en zorg ervoor dat de buis in de lasdoos uitkomt zoals op onderstaande illustratie.

Stap 3: Draad voor de schakelaar installeren
Trek een 4 aderig draad t.b.v. de schakelaar. 4 aderig draad bestaat uit een blauwe, zwarte, geel/groene en een bruine draad. De blauwe draad hoef je niet aan te sluiten. Dop deze af zoals op illustratie 3 met een lasdop (in rood aangegeven). De bruine draden verbind je met een lasdop aan elkaar en de aardedraad (geel/groen) ook zoals op onderstaande illustratie.

Stap 4: Grondkabel voor tuinlampen installeren
Trek 4 aderig grondkabel bestaande uit blauw, zwart, geel/groen en bruin. Sluit de geel/groen, blauw en zwarte draad aan in de lasdoos en dop de bruine draad af met een lasdop zoals op onderstaande illustratie.

Indien bovenstaande niet duidelijk genoeg is heb ik een illustratie gemaakt welke nog meer duidelijkheid verschaft, zie hiervoor onderstaande illustratie:

Tuinverlichting aansluiten voorbeeld 2

Tuinverlichting met één schakelaar en stopcontacten met continu spanning aansluiten op één kabel:
 
Stap 1:
Dit lijkt een ingewikkelde klus maar het valt wel mee. Voorwaarde om dit te begrijpen is dat je het stappenplan “Tuinverlichting met één schakelaar” hebt gelezen en begrepen. We starten met dit stappenplan dan ook direct bij stap 4 van “Tuinverlichting met één schakelaar”.

Stap 2:
Nu verbind je in de lasdoos de bruine draad van de grondkabel in de lasklem of lasdop, zoals op onderstaande illustratie.

Stap 3:
We sluiten nu eerst een lamp aan op de grondkabel. Omdat de grondkabel in dit geval verder gaat naar een stopcontact dien je een ondergrondse verbinding te maken. Ondergrondse verbindingen maak je altijd met een gietmof! Zoals op onderstaande illustratie.

Stap 4:
Als laatste sluiten we een stopcontact aan. Je hebt nu op slechts één kabel een geschakelde lamp en een stopcontact met continu spanning.

Stappenplan_tuinverlichting_0009
Aanleg vijver

Vijverfolie

Hoewel er steeds meer kant en klare vijverbakken in diverse soorten en maten worden aangeboden gaat mijn persoonlijke voorkeur uit naar vijvers gemaakt van vijverfolie. Met vijverfolie is iedere gewenste vorm en diepte te maken die je maar wenst. Veel mensen zijn bang dat een vijver gemaakt met vijverfolie lek zal gaan. Deze ongerustheid is niet geheel onterecht gezien de folies die er vroeger gebruikt werden om een vijver aan te leggen. De nieuwe generatie vijverfolie is gemaakt van EPDM rubber wat oersterk en zeer elastisch is. EPDM vijverfolie is 100% UV- en ozonbestendig, snel en eenvoudig te verwerken en is vorstbestendig tot -45 °C. De verwachte levensduur van EPDM vijverfolie is meer dan 30 jaar. Tevens is EPDM vijverfolie ook wel rubberflex genoemd worteldoorgroeibestendig.

Uitzonderingen hier zijn riet & bamboe de jonge flijmscherpe uitlopers van deze plant (rhizoomen) dringen zelfs door EPDM vijverfolie heen. Is de vijverfolie onverhoopt toch lek? Geen nood het repareren van de folie is zo simpel als het plakken van een fietsband.

Gebruik in geen geval PE folie. Deze folie is bij een onverhoopte lek niet te repareren met lijm of kit.

Vijverfolie berekenen

Vijverfolie koop je pas als je de vijver helemaal hebt uitgegraven. Zo kan je voor de aanschaf exact de benodigde folie berekenen. Dit kan middels twee manieren.

1. Met behulp van een formule:

  • De totale breedte + 2 x de diepte + 2 x 50 cm overlap = breedte folie.
  • Dan de totale lengte + 2 x de diepte + 2 x 50 cm overlap = lengte folie.
  • Nu lengte x breedte = benodigde folie voor de vijver.

2. Met behulp van een meetlint:

  • Leg een meetlint over de totale breedte van de vijver. Zorg ervoor dat het meetlint exact de vormen van de vijver volgt. Tel bij deze afmeting 2 x 50 cm overlap op.
  • Leg een meetlint over de totale lengte van de vijver. Zorg ervoor dat het meetlint exact de vormen van de vijver volgt. Tel bij deze afmeting 2 x 50 cm overlap op.
  • Nu lengte x breedte = benodigde folie voor de vijver.

Denk vooral niet dat een overlap van 2 x 50 cm te veel is, dit heeft u echt nodig bij de randafwerking.

Vijverfolie aanbrengen in de vijver
Nadat het gat gegraven is dienen de bodem en zijwanden vrij gemaakt te worden van scherpe delen zoals glas, stenen, wortels enz. Vervolgens ben ik een groot voorstander om een laagje vulzand van tenminste 5 cm over de bodem en zijwanden te verdelen. Indien je steile wanden hebt kan je het zand vochtig maken en met de achterkant van een bats aanstampen zodat het niet van de wand afglijd. Ook kan je gebruik maken van folie beschermvlies. Ikzelf ben daar geen voorstander van daar de vijver te snel zal opwarmen in de zomer. Het aanbrengen van de folie zal het makkelijkste gaan op een warme dag. Door de warmte wordt de vijverfolie soepel en zal makkelijker de vorm van de vijver aannemen. Bedenk voordat je aan deze klus begint dat vijverfolie loodzwaar is en onhandig te verwerken. Een paar helpende handen tijdens het aanbrengen van de vijverfolie zijn dan ook geen overbodige luxe. Nadat de folie langs de rand van de vijver ligt laat je hem van boven af in de vijver zakken. Trek vervolgens de laatste flap over de tegenovergestelde vijverrand. Nu is het tijd om de plooien zoveel mogelijk glad te strijken. Bij gebruik van rubberflex kan je gerust op de folie lopen. Draag daarbij wel schoenen zonder scherpe delen en met een rubber zool of, om het zekere voor het onzekere te nemen, trek je je schoenen uit.

Doorvoeringen maken in rubber vijverfolie
Ook het maken van ronde doorvoeringen in rubber vijverfolie, bijvoorbeeld voor een overloop, is zeer eenvoudig. Je hebt er slechts een schaar, multi-kit met kitspuit en een witte stift voor nodig.

  • Teken met de witte stift af waar je de gewenste wand doorvoor wenst.
  • Teken nu een cirkel af met een diameter van de door te voeren buis.
  • Knip met een voldoende scherpe schaar deze cirkel uit de rubber folie. Let op dat de rand mooi rond loopt zonder kartels.
  • Trek de rubber folie nu voorzichtig over de buis heen. Door het ‘te klein geknipte gat’ ontstaat er een strakke kraag van ongeveer 3 cm. 
  • Rol de kraag terug en breng met de kitspuit de Multi kit aan. Rol vervolgens de kraag weer terug.
  • De waterdoorvoer in de rubber folie is nu gereed.
Aanleg Tuinverlichting

Tuinverlichting aanleggen

Tuinverlichting aanleggen in de tuin kan op verschillende manieren en met verschillende doelen. Indien je kiest om tuinverlichting op 230 volt aan te sluiten bedenk dan goed dat dit niet de meest eenvoudige klus is. Er is niet alleen veel kennis voor nodig maar ook de uitvoering, vooral in een reeds aangelegde tuin, heeft heel wat voeten in aarde. Een makkelijker alternatief is het aanleggen van tuinverlichting met zwakstroom. Tuinverlichting gevoed door (meestal) 12 volt is eenvoudig, veilig en over het algemeen goedkoper.

Doelen tuinverlichting
Veel mensen leggen tuinverlichting aan voor de sfeer. Maar niet alleen voor de sfeer kan je kiezen om tuinverlichting aan te leggen. Denk eens na over:

  • Veiligheid: Denk hierbij aan lampen die automatisch aanspringen indien iemand zich in de tuin bevindt. Inbrekers hebben hier een hekel aan.
  • Gemak: Denk hier aan het lampje bij de voordeur, de lantaarn bij een parkeerplaats of een leeslampje boven een terras.
  • Markering: Denk hier aan markeringslampen bijvoorbeeld grondspots in de oprit of het aangeven van een vijver.
  • Vormgeving: Helaas wordt hier maar zelden over nagedacht. Met vormgeving kan je zoveel doen. Je zou bijvoorbeeld enorme diepte kunnen creëren met het aanbrengen van de juiste verlichting op de juiste plaatsen. Maar niet alleen diepte kan aangegeven worden ook juist de breedte werking kan goed benadrukt worden.

Verschillende manieren van verlichten
Nu duidelijk is of je met 12 volt of 230 volt gaat werken en de doelen goed voor ogen hebt moet er nog een keuze gemaakt worden in de manier van verlichten. Er zijn drie hoofdmanieren om de tuin te verlichten.

  • Armaturen: Verlichting middels armaturen lijkt mij een duidelijk verhaal. Er is tegenwoordig een grote verscheidenheid aan armaturen te verkrijgen van hoge lantaarns tot kleine wandlampjes.
  • Aanlichten: Persoonlijk ben ik hier een groot voorstander van. Met aanlichten van bepaalde (belangrijke) plaatsen in de tuin zonder dat je de armaturen (lichtbronnen) ziet.
  • Markeren: Markeren is een manier van verlichten die behoorlijk in opkomst is. En dan vooral de grondspots die in de oprit worden geplaatst.

Het plan
Ik val misschien in herhaling voor diegene die al vaker onderwerpen van mijn hand hebben gelezen maar maak een goed ontwerp of duidelijke schets alvorens je met de werkzaamheden start. Op deze manier voorkom je dat je dingen vergeet, krijg je tijdens het schetsen nieuwe ideeën en kan je in één keer de juiste materialen aanschaffen wat een hoop irritatie voorkomt.

Houd rekening met een stopcontact in de buurt van de boom waar je kerstverlichting in wilt hangen!